Безудержное солнце и тропические ливни, Карибское море, приносящее щедрые уловы, и – без предупреждения – безжалостные ураганы, ритмы обольстительной румбы, которая разжигает чувства не хуже, чем сладковатый привкус рома и крепкий аромат гаванской сигары... Художнику, который задумал портрет Кубы, все карты в руки. К привычной палитре красок можно добавлять сколько угодно оттенков, но каскад впечатлений получится правдивым лишь при одном условии: если на общем полотне не потеряются цвета человеческой радости и надежды.
Курорт Варадеро – давнее «убежище» для жаждущих отдыха путешественников. До кубинской революции это было самое любимое место «ничегонеделания» для американцев. Золотистый песок, лазурные воды океана, веселые девушки и вкусные коктейли в тени раскидистых пальм – и не говорите, что рая на земле нет... «Дорогу в рай» гражданам США перекрыл шлагбаум политики. Однако для той же Канады, как и других стран мира, «карибская жемчужина» гостеприимно открыта в течение года. Сейчас на Кубу ежегодно приезжает более двух миллионов иностранных туристов, среди них украинцев немного – до восьми тысяч.
Затерянные в Гаване
О, Гавана... Город революционной романтики, красивых и приветливых людей, архитектурной изысканности и... запущенности. Роскошной природы и не всегда удачно замаскированной усталости от жизни встречных прохожих. Её архитектура не похожа на европейскую: колониальные соборы, по стенам которых «прошлись» влага и время, бульвар Пасео дель Прадо со старинными особняками, украшенными роскошной лепниной, мраморными скамейками и скульптурами львов. Величественный Капитолий – близнец Вашингтонского – занимает большую часть центральной площади столицы. Рядом – здание Гаванского большого театра. Впервые место будущей Гаваны открыл Колумб – это произошло 28 октября 1492 года.
Гавана – город контрастов. Старинные здания и рядом – опутанные веревками для белья дома простых гаванцев. Дома красивые, но ощутимо обшарпанные временем, прибитые пылью и солнцем. Заброшенность города, как и самой Кубы, к сожалению, бросается в глаза. На улицах – будто выставка советской автопромышленности прошлых лет, часто встречаются настоящие раритеты. А также смешные такси-коконы, велорикши и конные упряжки, которые соревнуются на скорость с туристическими автобусами. Иногда из-за угла может выскочить грузовик с прицепом, в котором путешествуют гаванцы. И за этими чудесами автотехники клубится черный дым – чем в Гаване заправляют авто, сказать трудно.
Кажется, имея в руках туристическую карту, потеряться в чужом городе проблематично. По крайней мере, опытному путешественнику. Хотя... «Сегодня в Гаване – три миллиона официальных жителей. И еще столько же неофициальных», – объясняет Мигель, наш проводник по кубинской столице. Размах города масштабный – 64 на 43 километра. Чтобы увидеть самое интересное, понадобится хотя бы несколько дней. Мигель советует посмотреть Гаванский лес. «В какой еще столице посреди города растут дикие тропические деревья? – улыбается он. – Гордость леса – баньяновый фикус, который разрастается, как настоящий гигант». Мигель – красивый мужчина средних лет, хорошо владеет русским: сначала учил в школе («тогда все изучали»), затем работал в кубинском посольстве в Москве. Сейчас работа гидом – его дополнительная возможность держаться на плаву.
Город надо воспринимать в комплексе его невероятных запахов, от которых порой кружится голова. Воздух кубинской столицы пахнет морем – волны легко преодолевают гранитную ограду и заливают асфальт. Набережная Малекон привлекает романтиков и рыбаков. На другой стороне залива – грандиозная статуя Христа.
А дальше запахи становятся более резкими, и вы можете «брать след», направляясь на струйки сигаретного дыма... Если знаменитый кубинский ром продают в специализированных магазинах, то, чтобы купить не менее известные кубинские сигары, далеко ходить не придется. Уличные торговцы быстро распознают туристов и предлагают товар по смешной цене. Пока вы раздумываете, вам быстро объясняют, что сигары «Ромео и Джульетта» любил Уинстон Черчилль, «Монте Кристо» больше всего нравились Эрнесто Че Геваре, а Фидель Кастро во времена, когда не расставался с сигарой, предпочитал «Коиба Есплендидо». Но что в том товаре «из-под полы», никто точно не скажет. Поэтому мы не стали рисковать...
Коктейль от Хемингуэя
Вместо этого мы отправились на поиски ресторана «Флоридита» – знакового места для туристов. В этих стенах любил «зависать» Эрнест Хемингуэй. Неудивительно, что столики заведения заполнены посетителями, свободное место найти непросто. Почему бы не воспользоваться случаем и не представить, как в этом уютном ресторанчике после нескольких бокальчиков душистого коктейля к писателю прилетала муза, обуздать которую можно было только быстрыми заметками в записной книжке и... новыми порциями «дайкири».
Музыканты на входе будто взялись перекричать посетителей: шум во «Флоридите» страшный. А «старик Хэм» с легкой улыбкой следит за этой милой вакханалией звуков и столпотворений. Бронзовая скульптура писателя в ресторане на «обычном» для Хемингуэя месте – у барной стойки в углу. Не менее популярен среди путешественников и ресторанчик в старой Гаване – «Бодегита дель Медина», где автор «Старика и моря» шлифовал утреннее настроение коктейлями «мохито».
Через небольшой парк рядом с «Флоридитой» проходят группы гаванцев. Некоторые садятся в тени платанов отдохнуть. Каждый на своей волне – вот колоритный господин разжигает сигару и задумчиво смотрит на влюбленную парочку на соседней скамейке, а расстроенная женщина напротив никак не реагирует на наш фотоаппарат. Кубинцы – люди красивые. Говорят, здесь поработала смесь крови. Испанцы, которые колонизировали остров, нуждались в рабочих руках для плантаций, поэтому ввозили рабов из Африки. За более чем три века на Кубу таким образом «пристранствовали» более миллиона африканцев. Потом еще были волны переселенцев – французов и китайцев.
«Пожалуй, митингуют» – думаем о толпе эмоциональных людей, с которыми сталкиваемся через дорогу от парка. Однако быстро понимаем, что не политика их сюда привела, а... бейсбол. Мужчины (а их здесь большинство) что-то доказывают друг другу, бурно жестикулируя. Болельщики... Бейсбол – спорт номер один на Кубе и национальная страсть кубинцев. Недаром даже в романе «Старик и море» Хемингуэй несколько раз уважительно снимал шляпу перед этим видом спорта.
Вечерние огни заливают улицы и площади. Зимняя жара проходит быстро – и после плюс 30 днем воздух кажется довольно бодрым, а теплая кофточка – не лишней.
Врачи на экспорт
Только недавно правительство Рауля Кастро разрешило кубинцам... покупать холодильники, тостеры, DVD-проигрыватели и мобильные телефоны. Но стоят эти вещи дороже, чем в других странах, и с честно заработанными песо остается только мечтать о такой роскоши. «Чудеса техники» продают в валютных магазинах. Те же магазины предлагают и довольно скромный выбор продуктовых товаров, а также – шампунь, станок для бритья, крем для лица. Всё – за валюту. Для нас это стало открытием.
Конечно, не все реалии настолько мрачны. Скажем, образование доступно всем кубинцам. А медицинское обслуживание на Кубе – одно из лучших в мире и бесплатное. Кстати, именно кубинские врачи вернули к жизни легенду мирового футбола Диего Марадону. Если до революции детская смертность составляла почти 60 младенцев на тысячу новорожденных, то сейчас эта цифра упала до 5,3 – один из самых низких показателей в мире. Сегодня Куба продает на мировых рынках 240 наименований медицинских препаратов. Заводы по производству кубинских лекарств работают в Китае, России, Венесуэле. После распада СССР именно Венесуэла стала новым серьезным союзником Кубы. Сейчас этой стране помогают 30 тысяч кубинских врачей. Зато Венесуэла строит на Кубе дома.
Мужчина оказался разговорчивым. Луис – пенсионер, в этом году исполнилось 60. Ему еще повезло «проскочить» по нормам старого закона о пенсиях, поскольку, согласно новым правилам, женщины отныне будут «заслуженно отдыхать», достигнув 60-летия, а мужчины – на пять лет позже. Пенсии на Кубе весьма скромные. За свои 300 песо, признается мужчина, особо не разгуляешься.
Но деньги – то такое, скромно отмечает Луис. Самая главная ценность для кубинца – семья. В семье с уважением относятся к её старшим членам и одновременно исповедуют «культ детей». Дети достаточно самостоятельны, не страдают от чрезмерной опеки взрослых. Кстати, на Кубе нет такого понятия, как сиротство. Если ребенок потерял родителей, его ни при каких условиях не отдадут в детдом, а будут воспитывать родственники. Хотя уровень рождаемости, отмечают здесь, за последние годы снизился. «Кубинки не хотят иметь много детей. Или вообще отказываются рожать, – вздыхает Луис. – Но я знаю, что такая ситуация во многих странах мира».
Луис протягивает нам визитку, но данные с нее просит переписать. «Простите, но она у меня одна, – смущается. – Если еще когда-то приедете на Кубу – двери моего дома открыты для вас и ваших друзей», – говорит он на прощание.
Viva революция!
На каждом шагу – плакаты и символы революции, портреты Фиделя Кастро и Че Гевары. «Че», как ласково называют пламенного революционера кубинцы, смотрит на тебя отовсюду: из стен отелей и шедевров граффити на улицах, с футболок, с фасада белоснежного здания на огромной площади Революции.
Одно из самых посещаемых самими кубинцами мест – Музей Революции. Здесь есть уникальный экспонат – законсервированная яхта «Гранма», на которой в конце 1956 года 82 революционера во главе с Фиделем Кастро приплыли на Кубу из Мексики, чтобы начать революционную войну.
«Дежа вю!» – будто кадры из советского детства вдруг оживают перед глазами. Это отряд пионеров на входе в музей слаженно повторяет какую-то песенку. Все в одинаковой форме, хотя галстуки у детей разного цвета: красные – у старшеклассников, и голубые – у младших школьников.
Как ни странно, но кубинскую революцию иностранцы воспринимают как бренд – вместе с сигарами и ромом.
История борьбы Фиделя Кастро и его бойцов в конце 1950-х больше похожа на сказку или легенду, чем на реальные события. Она пронизана таким количеством невероятных поворотов, которые случаются только в фильмах со счастливым концом. Но победа над Батистой не принесла желаемого мира: сразу же началось тотальное противостояние с Соединенными Штатами Америки, которые до событий на Кубе и в страшном сне не могли представить у себя под боком социалистическую страну, ориентированную на Москву. Латинская Америка, по определению американских политиков, была зоной исключительно интересов США.
После заступничества СССР в начале 1960-х, которое спасло Кубу от агрессии, Вашингтон применил тактику экономической блокады. Штаты также сделали ставку на физическое уничтожение лидера Кубинской революции. «ЦРУ и эмигрантские круги организовали почти 640 покушений на Фиделя Кастро. И чудо не в том, что революция победила, а в том, что Фиделя не убили в течение его жизни», – рассказал нам Мигель.
